On me pose souvent la question: comment quelque chose que j'ai fait sur un iPad devient-il une vraie impression? C'est une bonne question. Le lien entre «dessiner sur un écran» et «une impression d'art de qualité archive sur ton mur» n'est pas évident, et le processus mérite d'être bien expliqué.
Tout commence dans Procreate
Je peins dans Procreate sur un iPad Pro. Avant Procreate, j'ai utilisé Photoshop pendant des décennies: tout au long de mes études en art, puis pendant des années dans mon emploi en effets visuels, sur des longs métrages, des films de série B aux gros succès du box-office. Je connaissais la peinture sur ordinateur par cœur. Mais Procreate sur iPad, c'est une expérience complètement différente de Photoshop sur un ordinateur de bureau. Je suis tombée dessus dans un Apple Store, je l'ai essayé une quinzaine de minutes, et j'ai compris que je ne pourrais plus revenir en arrière. J'ai fait un reel là-dessus si tu veux l'histoire.
Résolution, calques et pinceaux
Quand on prépare un fichier, la résolution compte plus que tout, et c'est la seule chose qu'on ne peut pas corriger plus tard. Une impression 16x20 à 300 dpi demande un fichier de 4800 par 6000 pixels. Les plus grands formats en demandent plus. Si l'original est trop petit, l'impression sort floue et pixélisée, et personne ne veut ça!.
Le hic, c'est que plus la toile est grande, moins Procreate permet de calques, et plus l'iPad ralentit. L'Apple Pencil commence à traîner sur un énorme fichier, et la réactivité baisse beaucoup. Pour les œuvres que je veux imprimer en grand format mural, je vais aussi grand que l'iPad me le permet. Mais pour nos diffusions en direct du jeudi, je reste à 4800 par 6000, pour que tout reste fluide pendant que je peins devant la caméra.
Comme la plupart des applis de peinture, Procreate utilise des calques, mais j'en garde le moins possible pour conserver un rendu pictural. Je commence par un calque de sous-couche pour atténuer le blanc éclatant de la toile. Je le garde séparé pour qu'il ne se mélange pas avec ce qui est par-dessus (l'équivalent de laisser sécher une couche de fond). J'ajoute souvent un calque rouge sous mon travail pour réchauffer l'ensemble, puis je fais toute la vraie peinture sur un seul calque. Les couleurs se mélangent naturellement, pour un look traditionnel et organique.
Procreate offre une tonne de pinceaux, mais ceux que j'utilise le plus sont les Classic Paints de Sadie Lew, un ensemble qui imite les coups de pinceau de la peinture à l'huile classique, avec une belle texture de toile intégrée. J'expérimente aussi avec les Perfect Oils d'Eldar Zakirov, qui ont une option d'empâtement qui donne de l'épaisseur et du relief aux coups de pinceau, plus proche de la vraie peinture sur toile. Je veux que mes œuvres aient un côté doux et pictural, et ces pinceaux m'aident à y arriver!
Une fois la peinture terminée, je l'envoie sur mon ordinateur et je passe à l'étape suivante.
Ajuster la couleur avant d'imprimer quoi que ce soit
C'est la partie à laquelle les gens ne pensent pas, et honnêtement, c'est là que ça peut mal tourner si on ne fait pas attention. Les écrans émettent de la lumière. Les imprimantes mettent de l'encre sur du papier. Ce sont deux façons complètement différentes de produire de la couleur, et elles ne s'entendent pas automatiquement.
Ce qu'on voit à l'écran est en mode RVB. Les imprimantes travaillent en CMJN, ou, pour les imprimantes à encres pigmentaires, dans un gamut plus large avec des canaux d'encre supplémentaires. Certaines couleurs éclatantes à l'écran, surtout les bleus vifs et les noirs profonds, sont difficiles ou impossibles à reproduire à l'impression. Elles sont hors de ce qu'on appelle le «gamut» du couple imprimante-papier.
Je fais une épreuve à l'écran avant d'imprimer. J'utilise des outils de gestion des couleurs pour simuler à l'écran ce que le fichier donnera à la sortie de l'imprimante. J'utilise des profils d'imprimante pour le papier précis sur lequel j'imprime, et si quelque chose cloche, je l'ajuste. Ce n'est pas une étape rapide, mais si on la saute, on se retrouve avec des impressions aux couleurs ternes ou fausses par rapport à la peinture originale.
Woodhouse donne aussi son approbation à chaque peinture!
Le papier et l'encre
J'imprime à l'interne sur une Canon imagePROGRAF PRO-1000. C'est une imprimante grand format à encres pigmentaires à 12 canaux, conçue pour la photo et la reproduction d'œuvres d'art. Les douze canaux d'encre comptent beaucoup pour la durabilité et la fidélité des couleurs. Les encres pigmentaires résistent beaucoup mieux à la décoloration que les encres à colorants. Une impression à encres pigmentaires sur papier de qualité archive, bien conservée, peut durer bien plus de cent ans sans changement de couleur visible. Ce n'est pas le cas des impressions à colorants.
Notre vieille fidèle (enfin, presque), la Canon imagePROGRAF PRO-1000.
Pour les impressions en édition ouverte, j'utilise l'Epson Hot Press Bright White. «Hot press» veut dire que la surface est lisse, ce qui garde les détails fins et les lignes nettes. Le papier est sans acide et de qualité archive. Pour les éditions limitées, j'utilise le Hahnemühle Photo Rag 308, un papier de qualité semblable, bien connu dans le milieu de l'impression d'art. Il va bien avec les œuvres que je signe et numérote. Pour mes aquarelles, j'utilise le Hahnemühle German Etching, qui a une belle surface texturée qui fonctionne vraiment bien avec un coup de pinceau libre et pictural. L'impression ressemble alors davantage à une peinture originale.
Le choix du papier n'est pas décoratif. Chaque surface réagit différemment à l'encre. Un papier texturé rend les coups de pinceau doux plus naturels. Un papier lisse rend les traits précis plus nets. Choisir le bon papier pour chaque œuvre fait partie du travail pour que l'impression soit réussie. L'article Comment on choisit notre papier d'art donne plus de détails si ça t'intéresse.
À l'interne ou avec des partenaires régionaux
Les éditions limitées sont imprimées ici même, dans mon studio à la maison. C'est que je dois signer et numéroter chacune d'elles et y joindre le certificat d'authenticité, et tout ça est beaucoup plus simple quand l'impression sort de ma propre machine. Les petites impressions en édition ouverte destinées au Canada sont aussi imprimées à l'interne.
Pour les plus grands formats, et pour tout ce qui part vers les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Europe, je travaille avec des partenaires d'impression régionaux. En ce moment, c'est un studio aux États-Unis, un au Royaume-Uni et un en Allemagne. Envoyer une impression d'art roulée de l'autre côté de l'océan, ce n'est pas une bonne idée. On a droit aux délais de douane, aux tubes abîmés et à une empreinte carbone grosse comme un petit pays. Les impressions encadrées pour les États-Unis et le Canada passent aussi par nos partenaires, parce que l'encadrement, c'est un tout autre niveau de complexité qu'on ne peut pas gérer dans notre studio à la maison.
Ce sont des laboratoires professionnels d'impression d'art, pas des imprimeries grand public. Ils utilisent la même catégorie de papiers de qualité archive et les mêmes encres pigmentaires que nous. Mais certains impriment sur des imprimantes Epson plutôt que Canon, et même avec le même fichier et le même papier, des marques différentes donnent des résultats légèrement différents. Alors pour chaque nouvelle œuvre et chaque partenaire, je commande des épreuves et je les compare côte à côte avec les miennes. Si ça ne concorde pas, j'ajuste le fichier et je refais un test. Ça prend plus de temps et ça coûte plus cher, mais c'est la seule façon de m'assurer qu'une impression expédiée de Londres est pareille à une expédiée de mon studio. J'ai écrit sur ce qu'on a appris en une année à expédier de l'art partout dans le monde si tu veux la version longue.
Ce que veut vraiment dire «impression d'art»
Le terme est utilisé un peu n'importe comment, et c'est frustrant. Une impression d'art bien faite, c'est du papier de qualité archive, des encres pigmentaires et une gestion des couleurs du fichier jusqu'à l'impression finale. Elle devrait durer des décennies sur ton mur sans pâlir si elle est à l'abri du soleil direct. Les couleurs de l'impression devraient correspondre à ce que j'ai peint, pas à une version dégradée.
Beaucoup d'impressions bon marché sont faites sur du papier non couché avec des encres à colorants, qui pâlissent visiblement en quelques années, parfois plus vite dans une pièce très éclairée. Elles ne coûtent pas cher parce que les matériaux ne coûtent pas cher. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans, mais ce n'est pas la même chose, et je pense que ça vaut la peine d'être clair sur la différence. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit sur pourquoi les giclées professionnelles battent l'impression maison à tout coup.
Ce qui me surprend encore
Ça fait assez longtemps que je fais ça pour que le processus me soit familier, mais il y a encore quelque chose d'un peu étrange à tenir une impression dans mes mains pour la première fois. J'ai fait la peinture entièrement sur un écran, calque par calque, et à un moment donné, elle devient un objet physique. Elle a un poids et une texture. Tu peux l'encadrer, l'accrocher au mur, et elle sera encore là dans cinquante ans!