On me pose souvent la question: comment une image faite sur un iPad devient-elle une vraie impression? C'est une bonne question. Entre "dessiner sur un écran" et "une impression d'art de qualité archive sur ton mur", le lien n'est pas évident, et ça vaut la peine de bien expliquer le processus.
Tout commence dans Procreate
Je peins dans Procreate sur un iPad Pro. Avant Procreate, j'ai utilisé Photoshop pendant des décennies: tout au long de mes études en art, puis pendant des années dans mon emploi en effets visuels, sur des longs métrages, des films de série B aux gros blockbusters. Je connaissais la peinture sur ordinateur par cœur. Mais Procreate sur iPad, c'est une expérience complètement différente de Photoshop sur un ordi de bureau. Je suis tombée dessus par hasard dans un Apple Store, je l'ai essayé une quinzaine de minutes, et j'ai compris que je ne pourrais plus revenir en arrière. J'ai fait un reel là-dessus si tu veux l'histoire.
Résolution, calques et pinceaux
Quand on prépare un fichier, la résolution compte plus que tout, et c'est la seule chose qu'on ne peut pas corriger après. Une impression 16x20 à 300 dpi demande un fichier de 4800 par 6000 pixels. Les plus grands formats en demandent plus. Si l'original est trop petit, l'impression sort floue et pixélisée, et personne ne veut ça!.
Le compromis, c'est que plus le canevas est grand, moins Procreate te laisse garder de calques, et plus l'iPad ralentit. L'Apple Pencil commence à laguer sur un énorme fichier, et la réactivité baisse pas mal. Pour les œuvres que je sais que je vais vouloir imprimer en grand format mural, je vais aussi grand que l'iPad me le permet. Mais pour nos livestreams du jeudi, je reste à 4800 par 6000, pour que tout reste rapide pendant que je peins devant la caméra.
Comme la plupart des applis de peinture, Procreate fonctionne avec des calques, mais j'en utilise le moins possible pour garder un rendu pictural. Je commence avec un calque de sous-couche pour atténuer le blanc éclatant du canevas, gardé à part pour qu'il ne se mélange pas avec ce qui est par-dessus (l'équivalent d'une couche de fond qu'on laisse sécher). J'ajoute souvent un calque rouge sous mon travail pour réchauffer l'ensemble, puis je fais toute la vraie peinture sur un seul calque, en laissant les couleurs se mélanger naturellement pour un look traditionnel et organique.
Il y a une tonne de pinceaux dans Procreate, mais ceux que j'utilise le plus, ce sont les Classic Paints de Sadie Lew, un ensemble de pinceaux Procreate qui imite les coups de pinceau de la peinture à l'huile classique, avec une belle texture de toile intégrée. J'expérimente aussi avec les Perfect Oils d'Eldar Zakirov, qui ont une option d'empâtement qui donne aux coups de pinceau une vraie épaisseur et du relief, plus proche de la façon dont la peinture repose sur une toile. Je veux que mes œuvres aient un côté doux et pictural, et ces pinceaux m'aident à y arriver!
Quand la peinture est finie, je l'envoie sur mon ordi et je passe à l'étape suivante.
Avoir les bonnes couleurs avant d'imprimer quoi que ce soit
C'est la partie à laquelle les gens ne pensent pas, et honnêtement, c'est là que ça peut mal tourner si on ne fait pas attention. Les écrans émettent de la lumière. Les imprimantes mettent de l'encre sur du papier. Ce sont deux façons complètement différentes de produire de la couleur, et elles ne s'entendent pas automatiquement.
Ce que tu vois sur un écran est en mode RGB. Les imprimantes fonctionnent en CMYK, ou pour les imprimantes à encres pigmentaires, avec une gamme plus large qui inclut des canaux d'encre supplémentaires. Certaines couleurs qui semblent éclatantes à l'écran, surtout les bleus vifs et les noirs profonds, sont difficiles ou impossibles à reproduire à l'impression. Elles sont en dehors de ce qu'on appelle le "gamut" de la combinaison imprimante et papier.
Je fais une épreuve à l'écran de mes fichiers avant d'imprimer, c'est-à-dire que j'utilise des outils de gestion des couleurs pour simuler à l'écran ce que le fichier va donner en sortant de l'imprimante. J'utilise des profils d'imprimante pour le papier précis sur lequel j'imprime, et si quelque chose cloche, je l'ajuste. Ce n'est pas une étape rapide, mais si on la saute, on se retrouve avec des impressions aux couleurs ternes ou fausses comparées à la peinture originale.
Woodhouse donne aussi son approbation sur chaque peinture!
Le papier et l'encre
J'imprime à l'interne sur une Canon imagePROGRAF PRO-1000. C'est une imprimante grand format à encres pigmentaires de 12 canaux, conçue pour la photo et la reproduction d'œuvres d'art. Les douze canaux d'encre comptent beaucoup pour la durabilité et la fidélité des couleurs. Les encres pigmentaires résistent beaucoup mieux à la décoloration que les encres à base de colorants. Une impression à encres pigmentaires sur papier de qualité archive, bien conservée, est évaluée pour durer bien plus de cent ans sans changement de couleur visible. Ce n'est pas le cas des impressions à base de colorants.
Notre vieille (in)fidèle, la Canon imagePROGRAF PRO-1000.
Pour les impressions en édition ouverte, j'utilise l'Epson Hot Press Bright White. "Hot press" veut dire que la surface est lisse, ce qui garde bien les petits détails et les lignes nettes, et le papier est sans acide et de qualité archive. Pour les éditions limitées, j'utilise le Hahnemühle Photo Rag 308, un papier de haute qualité semblable, bien connu dans le milieu de l'impression d'art. Il va bien avec les œuvres que je signe et numérote. Pour mes aquarelles, j'utilise le Hahnemühle German Etching, qui a une belle surface texturée qui fonctionne vraiment bien avec un coup de pinceau libre et pictural. L'impression ressemble alors davantage à une peinture originale.
Le choix du papier n'est pas juste décoratif. Chaque surface réagit différemment avec l'encre. Un papier texturé rend les coups de pinceau doux plus naturels. Un papier lisse rend les traits précis plus nets. Choisir le bon papier pour chaque œuvre, ça fait partie de ce qui rend une impression réussie. Comment on choisit notre papier d'art entre plus dans les détails si ça t'intéresse.
À l'interne ou avec des partenaires régionaux
Les éditions limitées sont imprimées ici même, dans mon studio à la maison. C'est parce que je dois signer et numéroter chacune et ajouter le certificat d'authenticité, et tout ça est beaucoup plus simple quand l'impression sort de ma propre machine. Les petites éditions ouvertes destinées aux clients canadiens sont aussi imprimées à l'interne.
Pour les plus grands formats, et pour tout ce qui part vers les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Europe, je travaille avec des partenaires d'impression régionaux. En ce moment, c'est un studio aux États-Unis, un au Royaume-Uni et un en Allemagne. Envoyer une impression d'art roulée de l'autre côté de l'océan, ce n'est pas une bonne idée. Tu te retrouves avec des délais aux douanes, des tubes abîmés et une empreinte carbone de la taille d'un petit pays. Les impressions encadrées pour les États-Unis et le Canada passent aussi par nos partenaires, parce que l'encadrement, c'est un tout autre niveau de complexité qu'on ne peut pas gérer depuis notre studio à la maison.
Ce sont des laboratoires professionnels d'impression d'art, pas des imprimeries grand public. Ils utilisent la même catégorie de papiers de qualité archive et les mêmes encres pigmentaires que nous. Mais certains impriment sur des imprimantes Epson plutôt que Canon, et même avec le même fichier et le même papier, deux marques d'imprimantes donnent des résultats un peu différents. Donc pour chaque nouvelle œuvre, avec chaque partenaire, je commande des épreuves et je les compare côte à côte avec les miennes. Si ça ne correspond pas, j'ajuste le fichier et je refais un test. Ça prend plus de temps et ça coûte plus cher, mais c'est la seule façon de m'assurer qu'une impression envoyée de Londres est pareille à une envoyée de mon studio. J'ai écrit plus en détail sur ce qu'on a appris d'une année à expédier de l'art partout dans le monde si tu veux la version longue.
Ce que "impression d'art" veut vraiment dire
Le terme est utilisé un peu n'importe comment, et c'est frustrant. Une impression d'art, faite comme il faut, ça veut dire du papier de qualité archive, des encres pigmentaires et un processus avec gestion des couleurs, du fichier jusqu'à l'impression finale. Elle devrait durer des décennies sur ton mur sans pâlir, si elle est gardée à l'abri du soleil direct. Les couleurs de l'impression devraient correspondre à ce que j'ai peint, pas à une version dégradée.
Beaucoup d'impressions bon marché sont faites sur du papier non couché avec des encres à base de colorants, qui pâlissent visiblement en quelques années, parfois plus vite si elles sont dans une pièce très éclairée. Elles ne coûtent pas cher parce que les matériaux ne coûtent pas cher. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans, mais ce n'est pas la même chose, et je pense que ça vaut la peine d'être clair sur la différence. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit sur pourquoi les impressions giclée professionnelles battent l'impression maison à tout coup.
Ce qui me surprend encore
Ça fait assez longtemps que je fais ça pour que le processus me soit familier, mais il y a toujours quelque chose d'un peu étrange à tenir une impression dans mes mains pour la première fois. J'ai fait la peinture entièrement sur un écran, calque par calque, et à un moment donné, ça devient un objet physique. Ça a un poids et une texture. Tu peux l'encadrer, l'accrocher au mur, et elle sera encore là dans cinquante ans!